La vocation de la Colombie : des plages rivalisant avec celles des Caraïbes et certaines des villes les plus séduisantes du monde – il n’est pas étonnant que ce pays séduisant soit le nouveau hotspot d’Amérique du Sud.

[ad_1]

Au cœur du parc national Tayrona, sur la côte caraïbe de la Colombie, un caïman de 3 mètres lève son museau noueux hors de la rivière, envoyant des ondulations vers les pêcheurs qui se tiennent dans l’eau jusqu’à la taille et jettent leurs filets à la main.

« N’est-ce pas plutôt dangereux ? » Je demande à Diva, notre guide. « Ah, le caïman préfère manger du poisson », répond-elle. “Mais récemment, j’en ai vu un arracher un chien au bord de la rivière.”

Je jette un coup d’œil à mes fils, mais même ces deux amateurs de sensations fortes n’acceptent pas de se baigner dans des eaux infestées d’alligators.

Les 60 miles carrés qui composent le parc national Tayrona abritent une ménagerie de créatures, telles que le fourmilier, le paresseux, l’ocelot et le jaguar, rarement aperçu. Il existe également une avifaune abondante, notamment la perruche de Santa-Marta, le colibri à ventre saphir, l’engoulevent roux et les aigrettes neigeuses aux pattes jaune vif « Big Bird ».

La Colombie, presque cinq fois plus grande que le Royaume-Uni, est située à la fois au bord de la mer des Caraïbes et de l’océan Pacifique. Elle possède des plages de sable blanc qui peuvent rivaliser avec n’importe quelle île des Caraïbes, des parcs nationaux immaculés et Carthagène comme atout principal – sans doute la plus belle ville de toute l’Amérique du Sud.

Des vues lumineuses : Kate Wickers se lance dans une tournée en Colombie.  Ci-dessus, une plage du parc national Tayrona, située sur l'éo

Des vues lumineuses : Kate Wickers se lance dans une tournée en Colombie. Ci-dessus, une plage du parc national Tayrona

Et sept ans après l’accord de paix entre le gouvernement et les forces paramilitaires – et 20 ans après la première répression militaire contre les cartels de la drogue – il n’y a jamais eu de moment plus sûr pour visiter.

La plupart des vols en provenance d’Europe arrivent dans l’après-midi, et un jour ou deux dans la capitale Bogota est un bon moyen d’éviter le décalage horaire. Nous logeons à l’hôtel BOG, dans le quartier branché de La Cabrera, bordé par le pôle de restauration de la Zona Rosa où nous dînons d’un ceviche mariné aux agrumes au Central Cevicheria.

Nous visiterons le Museo del Oro, qui abrite plus de 55 000 objets en or, ferons un tour de street art à La Candelaria (le quartier le plus ancien et le plus bohème) et serons charmés par les figures « potelées » de l’artiste colombien Fernando Botero au Museo. Botéro.

Depuis la capitale, il faut compter deux heures de vol vers le nord jusqu’à Santa Marta et encore 30 milles de route jusqu’à nos hébergements proches du parc national Tayrona.

Kate dit que Carthagène (photo) est « sans doute la plus belle ville de toute l'Amérique du Sud »

Kate dit que Carthagène (photo) est « sans doute la plus belle ville de toute l’Amérique du Sud »

Des promenades et des sentiers forestiers mènent à des plages où poussent des raisins de mer comestibles et où des tamarins scrutent depuis les palmes, écrit Kate.  Ci-dessus, un vendeur de fruits à Carthagène

Des promenades et des sentiers forestiers mènent à des plages où poussent des raisins de mer comestibles et où des tamarins scrutent depuis les palmes, écrit Kate. Ci-dessus, un vendeur de fruits à Carthagène

La Colombie, presque cinq fois plus grande que le Royaume-Uni, est située à la fois au bord de la mer des Caraïbes et de l'océan Pacifique.

La Colombie, presque cinq fois plus grande que le Royaume-Uni, est située à la fois au bord de la mer des Caraïbes et de l’océan Pacifique.

Finca Barlovento est un lodge respectueux de l’environnement situé au milieu de jardins de bambous, de palmiers et d’oiseaux de paradis. Notre suite dispose d’une terrasse et d’une piscine communes – l’endroit idéal pour espionner les martins-pêcheurs qui survolent et les crabes bleus se précipitant sur les berges de la rivière, évitant les iguanes à l’affût.

La culture de la marijuana était autrefois la principale source de revenus de la région, mais depuis sa disparition, le tourisme est désormais crucial. Les gardiens officiels du parc sont le peuple indigène Kogi, qui est très respecté et laissé gérer le parc à sa guise.

Au début d’une randonnée de dix miles, nous achetons du jus de noix de coco à de jeunes hommes Kogi, qui coupent les noix avec un coup de machette. “S’ils trouvent que le parc est trop fréquenté, ils le ferment comme ça”, nous dit Diva en claquant des doigts. “Les Kogi surveillent attentivement cet écosystème et décident quand il a besoin de repos.”

Des promenades et des sentiers forestiers mènent à des plages où poussent des raisins de mer comestibles et où des tamarins scrutent les palmiers.

À Cabo San Juan del Guia, une baie à double fer à cheval abritée par un brise-lames de rochers, nous nageons avant de nous régaler de vivaneaux rouges, achetés pour cinq dollars sur un grill sur le sable.

Pour le tubing (la douce poursuite de flotter dans une bouée en caoutchouc), nous nous dirigeons vers la rivière Don Diego. Nous flottons devant des anacardiers criblés de singes hurleurs et repérons des cousins ​​plus petits du caïman, le caïman nain de Cuvier, qui clignent paresseusement des yeux vers nous depuis la berge de la rivière.

Barranquilla est la quatrième plus grande ville de Colombie, célèbre pour son carnaval et ses associations avec l’écrivain Gabriel Garcia Marquez (les fans devraient également visiter sa ville natale, Aracataca). Nous nous arrêtons ici en route vers Carthagène pour faire un tour en voiture de l’université où Marquez a étudié, de la rue où il vivait autrefois et pour déjeuner dans son point d’eau préféré, le Restaurante Bar La Cueva, où nous apercevons les premières éditions de Love In The. Time Of Cholera enfermé dans les étagères.

La ville fortifiée de Carthagène, fondée en 1533, regorge de casas du XVIe siècle peintes au pastel et arborant d’immenses portes en bois. Ceux-ci sont ornés de heurtoirs étincelants de poissons frisés, de jolies sirènes et de pélicans à la gueule pleine qui rappellent tous le passé maritime de Cartagena, lorsque les conquistadors espagnols faisaient le commerce de l’or mal acquis. Nous logeons dans l’une de ces casas, aujourd’hui le boutique-hôtel Ananda, dont les chambres s’ouvrent sur une cour centrale. Au clair de lune, nous nous promenons sous des balcons remplis de géraniums jusqu’à des places cachées, où des vieillards portant des chapeaux de paille jouent à des jeux de dominos, et devant l’imposant Palacio de la Inquisicion de Cartagena (autrefois résidence de ceux dont le travail brutal était d’éradiquer l’hérésie), jusqu’à la Plaza de San Pedro, où les bars débordent sur les pavés et où les musiciens ambulants jouent des guitares.

Getsemani, juste au-delà des murs de la ville, est un peu plus accidentée sur les bords. Des mojitos ne coûtant que quelques euros sont servis dans des bars improvisés installés dans les salons, où grand-père est assis dans son fauteuil à bascule et regarde la télévision.

Kate dit qu'un jour ou deux dans la capitale Bogota (photo) est une bonne façon de commencer un voyage en Colombie.

Kate dit qu’un jour ou deux dans la capitale Bogota (photo) est une bonne façon de commencer un voyage en Colombie.

À Bogota, Kate visite le Museo del Oro, qui abrite plus de 55 000 objets en or, dont la grenouille illustrée ci-dessus.

À Bogota, Kate visite le Museo del Oro, qui abrite plus de 55 000 objets en or, dont la grenouille illustrée ci-dessus.

De la musique live retentit dans les rues décorées de peintures murales, ornées de drapeaux et de banderoles.

Sur la Plaza Trinidad, on regarde les jeunes rappeurs à l’œuvre. “Ma sœur, tu es plus audacieuse que Cameron Diaz”, ça me va bien.

Nous terminons notre voyage par un temps libre sur la plage, en direction en hors-bord vers les Islas del Rosario, à 30 miles de Cartagena et nommées pour leur ressemblance avec un chapelet, où les pêcheurs au noir mènent des excursions de plongée avec tuba au milieu des bancs de poissons-papillons et de poissons-papillons. .

« Du homard pour le déjeuner ? Aucun problème!’ » promet notre guide une fois de retour sur des sables poudreux. « Tiens bon ici. Je reviendrai.’

Et en moins de dix minutes, il brandit quatre gros homards qu’il cuisine dans son café de fortune.

« Délicieux ! Délicieux ! » comme disent les locaux. Parce que quand c’est vraiment bien, dites-le deux fois.

… ET CELA PRÉPOSE DE LA NOURRITURE FABULEUSE

Sur la photo, l'ajiaco, une soupe au poulet traditionnelle.

Sur la photo, l’ajiaco, une soupe au poulet traditionnelle.

La cuisine créole de Colombie n’a peut-être pas encore atteint une renommée internationale, mais en tant que nourriture-concentré les voyages sont en hausse et sont peut-être sur le point de changer.

La meilleure nouvelle est que si vous souhaitez manger dans les meilleurs restaurants de Colombie, le prix des repas est une bonne affaire par rapport à d’autres pays latins.

À Carthagène, rendez-vous à Celele pour une touche contemporaine aux plats traditionnels – la poule confite locale avec de la goyave aigre et des bananes rôties est un point culminant. Le restaurant est actuellement classé 19e dans le « Top 50 des restaurants latino-américains » (celele.com).

À Bogota, au cinquième rang sur la même liste, se trouve El Chato, qui propose à la fois des plats à la carte et des menus dégustation. Les classiques incluent le cochon de lait au café, aux figues d’orge et à la feuille de vigne (elchato.co). Dans des endroits plus traditionnels, dînez à moindre coût sur les plats locaux favoris de la bandeja paisa – un intestin composé de saucisses, de haricots, de riz, d’œufs et d’arepas (gâteaux de maïs), ou d’ajiaco, une soupe au poulet additionnée d’épis de maïs, de crème sure, de pommes de terre et de câpres.

Et sur la côte caraïbe, essayez le posta negra (bœuf noir) – une cocotte à base de mélasse et assaisonnée de laurier, de thym et de clous de girofle.

[ad_2]

Source link

Scroll to Top